Aviso: Precaucion y Normas en la Modificacion

[Zero13]

Hola a todos,

Con esta seccion se intenta conseguir realizar modificaciones a las tarjetas mas habituales en [wikipedia]Wireless[/wikipedia] para sacar ó potencia, ya sea [wikipedia]ganancia[/wikipedia] de antena, mas recepcion, etc. con el minimo coste y siempre de manera manual.

Para poder realizar algunas modificaciones es necesario tener unos minimos conocimientos de electronica, ya que muchas veces aunque se muestren fotos de mucha calidad siempre se pueden entender mal y un error puede ser grave ó irreparable en la tarjeta.

Recordar que para que las MODificaciones funcionen se deben cortar las pistas indicadas... el conexionado de los conectores Hirose que estan en las placas, en el 90% de los casos, solo son utilizados por el fabricante para Test's Internos.

Los materiales para poder realizar una modificacion con todas las garantias de un buen funcionamiento son:

* 1 Tester ó Polimetro ( [wikipedia]continuidad[/wikipedia], [wikipedia]resistencia[/wikipedia], [wikipedia]voltaje[/wikipedia], etc. )
* 1 Cuttex ( para realizar los cortes de pistas con precision )
* 1 Soldador para Estaño ( el recomendable 15 [wikipedia]watios[/wikipedia] )
* 1 Poco de [wikipedia]Estaño[/wikipedia] ( a ser posible con mucha plata y poca resina )
* 1 Antena desmontada de un Punto de Acceso ( para hacer la prueba de Recepcion )

Estas son algunas de las herramientas mas usadas para poder modificar cualquier tipo de tarjeta.... aunque siempre esta lista se puede ampliar ó reducir dependiendo de la tarjeta a modificar

Ser prudentes y tener en cuenta que algunos esquemas de modificacion son TEORICOS y por esto no se han llegado a probar, pero como la Electronica es universal, las modificaciones son parecidas, lo unico que cambia es Fabricante, Modelo, y posicion de los componentes.

Yo en mi caso tengo 7 tarjetas y las 7 las he modificado segun mis propios imagenes ó manuales

Tambien tener cuidado a la hora de hacer pruebas con las antenas y las tarjetas modificadas, ya que si mientras esta en modo recepcion y funcionando la tarjeta y estamos tocando la antena ó la parte del positivo de la antena como hacemos masa, podemos cargarnos la tarjeta

El conector que recomiendo para una MODificacion es el RP-SMA Hembra, ver imagen:

[IMG]http://www.**************.com/images/RPSMAMCW.jpg[/IMG]

Se que no os cuadrara que haya dicho que este conector es RP-SMA Hembra... cuando parece Macho, la razon ó mejor dicho el truco es el "RP".. que significa "Reverse Pack", osea, que es un macho invertido, osea.. hembra!... jajaja

Respecto al tipo de cable a utilizar, siempre recomiendo utilizar el RG316, ya que es un cable fino, de 50 ohmios y no demasiado rigido, aunque lo mejor sin duda es utilizar la mitad de un pigtal para la MOD.

El Pigtail a cortar seria un RP-SMA Hembra a Conector Hirose/UFL, ver imagen:



Podais comprarlo aqui:
http://www.**************.com/produc...roducts_id=614

Si os fijais en la imagen, la idea seria cortar ó quitar el conector mas pequeño ( UFL / Hirose ) y dejar solo el trozo de cable que nos interesa en medida y el conector RP-SMA Hembra y ya solo nos quedara soldarlo en la zona de la MOD de nuestra tarjeta.

Por ultimo, cuando este soldado y comproba que funciona y que realmente hay mejoria de señal, entonces meterle suficiente silicona a la soldadura y toda la zona por donde pase en cable en la tarjeta para que la soldadura no salte y os fastidie el invento.

:rasta:

[EA1EF]

Dar consejos es facil, lo dificil es dar buenos consejos...

Amos alla:

Coaxiales-conectores:

coaxiales
para cualquier MOD de wifi, y para los latiguillos o pigtails necesitamos coaxiales finos y flexibles, con malla tupida y a poder ser plateada. Los coaxiales que mejor cumplen estas caracteristicas son en mi opinion el RG178 RG179 y RG223, el RG174 esta bien pero tiene mas pardidas.
Para montajes dinamicos que vamos a conectar-desconectar muy a menudo siempre tendremos como minimo dos secciones, una fina en el adaptador wifi y una gruesa para salvar la distancia equipo-antena, asi evitamos sobreesfuerzos en los conectores y facilitamos el montaje-desmontaje.

Los conectores pequeños tipo SMA R-SMA MCX MMCX es mejor que sean dorados, oltimamente han bajado los precios (4-5íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…¡íƒâ€ší‚¬ R-SMA dorado frente a 1íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…¡íƒâ€ší‚¬ R-SMA cromado, de todas formas no pasa nada por usar conectores cromados la diferencia no es tanta y cuestan 4 veces menos. Los conectores buenos de tamaños grandes como BNC N TNC etc suelen ser plateados (con baño de plata). Si no tienes climpadora se puede montar con mucho cuidado mediante soldadura del casquillo-malla-cuerpo y un buen encintado con autovulcanizable. A la hora de soldar amenudo es mejor usar un soldador potente con punta fina porque reducimos el tiempo de calentamiento y aunque parezca mentira los soldadores de baja potencia tienden a sobrecalentar las piezas, porque pasamos DOS MINUTOS recalentando lo que estaria soldado en UN SEGUNDO o menos con un soldador adecuado.

TRUCO: en mi opinion se pueden cambiar los pines hembra y macho en conectores del mismo fabricante, esto a veces puede salvarnos de apuros e incluso abaratar el coste, pues los "reverse" son mas caros y simplemente llevan un pin cambiado por el de la carcasa inversa.

Los acabados con cinta autovulcanizable son imprescindibles para evitar humedades sobreesfuerzos en la union cable-conector etc, la mejor cinta para mi gusto es la japonesa NITTOTAPE (sin banda de protección) seguida de PIRELLI SCOTCH etc. Nittotape da problemas con calor (se vuelve chicle) y las otras dan problemas con frio (muy rigidas).

MOD "añadir conector"
la tendencia mas adecuada es aprovechar el MOD para dejar hecho el pigtail con cable fino que evite sobreesfuerzos en el adaptador, o sea casi siempre intentaremos dejar un latiguillo con el conector de salida. Ya que dejamos latiguillo que no sea muy corto 15 cm minimo y, por ejemplo 50 cm maximo...

Por lo general las carcasas pequeñas se abren con una "pua" de guitarrista o una espatula de plastico tipo a las usadas en la escultura de la plastilina... Los destornilladores dejan marcas y si son pequeños rompen la carcasa, hay que tender a aplicar la fuerza en una superficie grande, en youtube teneis videos muy buenos de como abrir carcasas de móviles, portatiles etc mediante pestañas, la clave es saber donde hacer la fuerza.

Una vez abierto el adaptador hay que buscar una estrategia para dejar bien soldado e coaxial de salida, generalmente anularemos la antena interna. Si hay dos antenas lo mas adecuado es anular solo una de ellas soldando despues del selector, por lo que quedara activa una antena interna. Tambien podriamos sacar dos latiguillos anulando las dos antenas...

Los rabillos de las soldaduras del vivo y la malla deben de ser lo mas cortos posible. Por lo general conviene fijar el coaxial a la placa provisionalmente para hacer la soldadura sin que se mueva todo. Una vez soldado lo mejor es realizar una fijación permanente con pegamento de dos componentes tipo araldite o similar.


ira añadiendo cosillas editando este hilo... otro dia mas.

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La impedancia

La impedancia es un complejo concepto radioelectrico que engloba otras propiedades como la capacidad, inductancia, el dielectrico etc. generalmente en el mundo real se han establecido dos principales estandares los 50 ohmios (coaxiales de radio wifi etc) y los 75 ohmios (coaxiales de tv, fm y satalite), y de forma muy resumida es la relacion entre el diametro exterior del vivo y el diametro interno de la malla, en las placas de circuito impreso se logran lineas de impedancia de 50 ohmios en funcion de las dimensiones de la pista central respecto del plano de masa, tipo de placa (baquelita fibra), etc.

Este palabrejo esconde la clave del axito o el fracaso en cualquier mod de antena y antena casera. Porque, no nos engañemos, la mayor parte de los mod´s tratan de salvar el escollo de los Db´s mediante las antenas, y las lineas de trasmisión. Las estrictas normas 801.11 para wifi se basan en la compatibilidad mediante bajos niveles de radiacion que eviten interferencias y mantengan las señales en un pequeño espacio o ambito domastico. Como no es factible modificar la potencia de los equipos solo nos queda modificar el sistema radiante y la posicion del mismo para mejorar los resultados.

Bueno pues el problema es que en cada empalme o unión existe la dificultad de mantener esas proporciones que eviten desadaptaciones de la impedancia. Cualquier desadaptacion produce retornos de la señal hacia el emisor reduciendo la potencia otil en la antena. Dijasemos que una mala conexion "pierde" potencia.

He visto autenticas barbaridades a la hora de conectar un coaxial a una placa base, debemos de tratar de ser "limpios" realizando una conexion con el minimo de intervenciones posible. Generalmente las placas base de un mismo fabricante sirven para diferentes modelos y en la placa suele venir prevista la colocacion de un conector externo, localizar y aprovechar este punto es una de las claves del axito. El segundo paso sera buscar un sitio donde cortar el paso hacia la antena interna, esto conviene hacerlo lo mas cerca posible de la soldadura del coaxial. A menudo si no existe un punto previsto para conectar el coaxial aprovecharemos a desoldar un componente SMD, generalmente un condensador, para soldar ahi el vivo. La masa debe de soldarse lo mas cercaposible del vivo sin acercarse mas de las distancias que existen en la propia placa y en el cable (distancias entre el vivo y la masa). Para ello suele ser necesario quitar la capa protectora del cobre de la placa.

Como ya habreis comprobado la mejor manera de hacer buenas soldaduras es "estañar" primero cada parte a soldar. ESTAíƒÆ’í†â€™íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í‹Å“AR significa que antes de unir dos piezas les aplicamos calor y estaño a cada una de ellas por separado dejando una cantidad minima de estaño. de esta forma esta casi garantizada una buena soldadura "a la primera".

como mas vale una imagen que mil palabras aunque no sea mas que como un ejemplo aqui os pongo un mod "casi" perfecto:




aunque la placa viene ya preparada para soldar una salida de antena he rascado un poco para dejar suficiente cobre en las dos soldaduras de la malla a la masa (no olvideis estañar ambos lados antes de unir)

aqui veis ya quitado el condensador c11 con lo que queda anulada la antena interna

Donde pone c11 he quitado un puente y el rabillo del coaxial atraviesa la placa desde detras hasta sobresalir por este lado, va soldado en el pegote de la izquierda, simple verdad. Alguno aun no lo ve, ¿aun no lo ves?

parece que no haya pasado nada en la placa verdad? je je pues con este usb chapuceado y netstumbler he recibido un wifi desde unos 60 km.


otro rato mas